Двигатель д 120 инструкция по ремонту

У нас вы можете скачать книгу двигатель д 120 инструкция по ремонту в fb2, txt, PDF, EPUB, doc, rtf, jar, djvu, lrf!

Вспомогательные механизмы двигателя, насос гидроусилителя рулевого управления и генератор приводятся в действие вторым клиновым ремнем. Впускные и выпускные клапаны приводятся в действие тарельчатыми толкателями от расположенного над ними распределительного вала. Сам распределительный вал, а также ТНВД приводятся в действие зубчатым ремнем от коленчатого вала. Дизельные двигатели в зависимости от мощности могут оснащаться турбокомпрессором.

Кроме того, эти двигатели оборудуются разными системами впрыска топлива впрыск в вихревую камеру или прямой впрыск. Прежде чем приступать к выполнению работ на двигателе, рекомендуется произвести идентификацию двигателя, воспользовавшись заводской табличкой.

Заводская табличка -С-, содержащая полную информацию о модели, закреплена на передней поперечной балке рамы рис 1. На автомобилях FIAT рядом находится табличка с номером лакокрасочного покрытия на иллюстрации эта табличка обозначена буквой -В-. У других автомобилей табличка с номером лакокрасочного покрытия находится на внутренней панели правого или левого крыла. Номер кузова выбит на полу рядом с правым передним сиденьем рис 2.

Для того, чтобы найти номер, нужно отвернуть коврик или обивку пола. Номер двигателя и его тип выбиты на торцевой стороне головки блока цилиндров рис 3.

При демонтаже двигатель вынимается из моторного отсека вместе с коробкой передач. Для обеспечения свободного пространства при демонтаже силового агрегата снимается решетка радиатора, а также элементы облицовки передка автомобиля.

При демонтаже на двигателе остаются закрепленными впускной и выпускной коллекторы, а также генератор. Для снятия силового агрегата необходим кран или таль.

Ввиду того, что автомобиль потребуется поднимать на достаточную высоту, то для этого понадобятся четыре подставных козла и передвижной домкрат.

Еще лучше было бы поставить автомобиль на яму или поднять на подъемнике. Перед монтажом укройте крылья, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие. В зависимости от года выпуска и комплектации автомобиля, электрические провода, а также шланги прокладываются в моторном отсеке по-разному. В данной главе приводится порядок работ по снятию дизельных двигателей. Ввиду того, что не представляется возможным дать порядок работ для каждой модели в отдельности, рекомендуем перед снятием или отсоединением обозначать каждый провод скотчем.

При этом происходит удаление данных из запоминающих устройств, например, защитного кода радиоприемника. Отверните гайку ступицы обоих передних колес ключом на 41 мм см.

При выполнении данной операции автомобиль должен стоять на колесах. В момент отворачивания гайки поручите помощнику держать нажатой педаль тормоза, а под колеса подложите упоры. Снимите вдвоем с помощником решетку радиатора, передний бампер и крышку капота. Слейте масло из двигателя и коробки передач в соответствующую емкость.

После того как масло будет слито, пробку сливного отверстия вверните на место. Слейте масло из двигателя. Данная операция выполняется по необходимости в зависимости от объема работ на двигателе. Снимите обе полуоси привода.

Слейте, воспользовавшись соответствующим сифоном, жидкость из расширительного бачка гидроусилителя рулевого управления.

При этом будьте особо внимательны и не допускайте попадания грязи в бачок. Малейшее загрязнение приведет к сбоям в работе гидроусилителя. Отсоедините трубопровод гидроусилителя рулевого управления 13 см. Соберите вытекающую жидкость в соответствующую емкость. Высвободите трубопровод гидроусилителя рулевого управления из крепления Отсоедините обратный трубопровод гидроусилителя рулевого управления, ослабив хомут 15 см. Отсоедините приемную трубу глушителей от выпускного коллектора или же от турбокомпрессора 16 см.

Снимите воздушный фильтр 5, фиксатор защелки капота 6 и кронштейн 7 расширительного бачка гидроусилителя рулевого управления см. Снимите расширительный бачок 8 охлаждающей жидкости см.

Отсоедините штекеры фар и указателей поворота. На автомобилях выпуска с г. Отсоедините шланги циркуляции охлаждающей жидкости от радиатора, ослабив хомуты.

Отсоедините провод питания электродвигателя вентилятора обдува радиатора и вытащите его из направляющих. Обозначьте шланги топливного фильтра и отсоедините их. Снимите облицовку передка, отвернув обозначенные на иллюстрации стрелками болты и гайки см.

Выверните болты 9 - 11 и снимите облицовку передка вместе с вентилятором обдува радиатора и поперечиной рамы см. Выверните болты крепления гибкого вала спидометра на коробке передач и снимите вал.

Отсоедините тягу 12 рычага переключения передач. Перед этим выведите из крепления шаровые наконечники тяги см. Отсоедините трос механической тяги стартера от дроссельной заслонки карбюратора.

Примите меры, чтобы при снятии двигателя не произошло резких перегибов данных тросов. Отсоедините шланг вакуумного усилителя тормозного привода от впускного коллектора.

Отсоедините подающий шланг ТНВД и заглушите его подходящей пробкой. Отсоедините трос привода сцепления от рычага вилки выключения сцепления. Снимите шланг подачи теплого воздуха. Обозначьте скотчем все электрические провода, идущие к двигателю и коробке передач, и отсоедините их. К числу таких проводов относятся провода стартера, генератора, датчиков давления масла и охлаждающей жидкости, выключателя света заднего хода коробка передач , выключателя ТНВД.

Отсоедините кронштейн крепления 3 стартера, закрепленный на тыльной стороне коробки передач и поперечине рамы см. Зацепите подъемную балку за проушины на силовом агрегате. Если подъемной балки нет, то можно воспользоваться тросом или цепью с защелкивающимися карабинами.

Зацепите таль за проушины двигателя и приподнимите двигатель, чтобы разгрузить его опоры. Отверните болты крепления левой опоры подвески 17 силового агрегата к кузову см. Отверните болты 18 крепления правой опоры подвески силового агрегата к кузову см. Приподнимите силовой агрегат и, подав его вперед, выведите из моторного отсека. Перемещайте силовой агрегат осторожно, чтобы не повредить кузов и двигатель. Проверьте состояние подушек подвески двигателя, шлангов подачи топлива, масла и охлаждающей жидкости и убедитесь в отсутствии пористостей или трещин.

При необходимости замените их. Проверьте выжимной подшипник и вилку выключения сцепления на легкость хода. Проверьте толщину ведомого диска сцепления. Если автомобиль имеет значительный пробег, достигающий более км, диск замените. Смажьте шлицевой хвостовик первичного вала коробки передач молибденовой пастой. Подсоедините коробку передач к двигателю. Заведите силовой агрегат в моторный отсек.

Закрепите двигатель в опорах, затянув болты руками. После этого покачиванием силового агрегата со стороны в сторону добейтесь его установки без напряжений. Затяните болты правой опоры подвески двигателя 18 с моментом 60 Нм см иллюстрацию Затяните болты левой опоры подвески двигателя 17 с моментом 50 Нм см.

Закрепите кронштейн крепления стартера. Болт крепления кронштейна на коробке передач затяните с моментом 90 Нм, а на поперечине рамы - с моментом Нм. Существует следующее правило, касающееся затяжки болтов опор подвески всех двигателей. Закрепите трос сцепления на вилке выключения сцепления. Снимите устройство, с помощью которого поднимался силовой агрегат. Закрепите приемную трубу глушителей так, чтобы пружины на болтах крепления полностью сжались.

После этого болты ослабьте на один оборот. Установите на место радиатор и решетку радиатора. Подсоедините подающий и отводящий трубопроводы гидроусилителя привода рулевого управления и закрепите их в держателях.

Установите на место воздушный фильтр 5, фиксатор защелки капота 6 и кронштейн 7 крепления бачка для жидкости гидроусилителя привода рулевого управления см. Закрепите расширительный бачок для охлаждающей жидкости 8 см. Закрепите на коробке передач гибкий вал привода спидометра. Подсоедините тягу привода рычага переключения передач. Подсоедините шланг вакуумного усилителя тормозного привода.

Проверьте сменный фильтрующий элемент воздушного фильтра. При необходимости почистите его или замените. Установите воздушный фильтр на место. Подсоедините шланги к ТНВД и закрепите их хомутами.

Подсоедините шланги циркуляции охлаждающей жидкости к радиатору и закрепите их хомутами. Подсоедините к головке цилиндров шланги подачи теплого воздуха и охлаждающей жидкости и закрепите их хомутами.

Подсоедините электрические провода в соответствии с метками, сделанными при снятии. Провода закрепите ленточными хомутами. Установите, если снимались, бампер и капот. Подсоедините обе полуоси привода. При этом учтите моменты затяжки болтов передней подвески. При затяжке гаек ступицы автомобиль должен стоять на колесах, а не находиться в поднятом положении.

Залейте масло в коробку передач. Залейте моторное масло, если в этом есть необходимость. Отрегулируйте положение и свободный ход педали сцепления. Залейте в расширительный бачок гидроусилителя привода рулевого управления необходимое количество жидкости.

Запустите двигатель и вращайте рулевое колесо от упора до упора в правую и левую стороны, чтобы удалить воздух из привода. Закрепите в держателе запасное колесо. При необходимости отрегулируйте его. Установите автомобиль на козлы. Выверните болты крепления брызговика двигателя, см. Небольшая часть брызговика находится за поперечиной рамы. Для того, чтобы снять эту часть брызговика, необходимо отвернуть болты в точках 1 см.

Снятие головки блока цилиндров выполняется только на холодном двигателе. Впускной и выпускной коллекторы не снимаются. Дефектную прокладку головки блока цилиндров можно распознать по одному или нескольким нижеследующим признакам:.

Отсоедините приемную трубу глушителей от коллектора и закрепите её проволокой, чтобы не упала. Отсоедините от карбюратора механическую тягу управления воздушной заслонкой и отложите в её сторону от основного места работы.

Отсоедините от карбюратора подающий топливный шланг и заглушите его подходящей пробкой. Ослабьте хомуты и снимите шланги охлаждающей жидкости с головки блока цилиндров. Снимите клиновой ремень 1 см. Снимите генератор 2 см. Отсоедините провод высокого напряжения 3 от свечей зажигания и отсоедините распределитель зажигания см. Это значит, что в этом положении метка на распределительной шестерне коленчатого вала должна встать напротив метки на головке цилиндров см.

Проверните коленчатый вал еще на один оборот, если в отверстии распределителя зажигания не установилась канавка приводного вала см. Эту точку поршень проходит при такте сжатия, а также в конце такта выпуска. Верхнюю мертвую точку такта сжатия называют еще ВМТ воспламенения, потому что при нормальной работе двигателя в этот момент происходит воспламенение воздушно-топливной смеси.

Поднимите домкратом сбоку переднюю часть автомобиля. Включите 5 передачу, затяните рычаг стояночной тормозной системы.

Проверните поднятое переднее колесо. При этом будет происходить вращение и коленчатого вала двигателя. Для вращения колеса необходим помощник.

Установите автомобиль на ровную поверхность. Автомобиль толкайте вперед или назад. Вращайте коленчатый вал за центральный болт на распределительной шестерне коленчатого вала. Перед этим коробку передач поставьте в нейтральное положение и затяните стояночный тормоз. Отсоедините маслопровод оси коромысла, закрепленный на головке блока цилиндров и блоке цилиндров см.

Отверните болты крепления крышки головки блока цилиндров и снимите крышку. Отвинтите гайки крепления конструктивной группы коромысла см. Ослабьте болты крепления крышки головки блока цилиндров в порядке обратном нумерации, т. Снимите штанги толкателей и уложите их так, чтобы впоследствии при установке поставить их в прежнее положение.

Монтировки можно изготовить самостоятельно. Снимите головку блока цилиндров. Снятую головку блока цилиндров уложите на подставку из 2 деревянных реек. В противном случае можно повредить полностью открытые клапаны. Закрепите гильзы цилиндров держателями А1 см. В мастерской эту операцию выполняют во избежание их перекоса при перемещении автомобиля или при проворачивании коленчатого вала двигателя. Если же автомобиль перемещаться не будет или же не возникнет потребности во вращении коленчатого вала, то гильзы цилиндров можно не закреплять.

Перед установкой головку блока цилиндров и блок цилиндров очистите с помощью подходящего для этих целей скребка от остатков уплотнения.

Обратите внимание на то, чтобы грязь не попала в отверстия блока цилиндров. Не применяйте для чистки режущий инструмент или шлифовальную шкурку. Почистите резьбу отверстий для болтов крепления головки блока цилиндров на блоке цилиндров. В этих отверстиях не должно быть масла или воды. При необходимости отверстия продуйте сжатым воздухом или же прочистите отверткой, обмотанной ветошью, которая впитает жидкость.

Проверьте головку блока цилиндров на отсутствие искривлений. Искривление проверяйте с помощью стальной эталонной линейки и измерительного шаблона в различных точках головки блока цилиндров. Допустимые неровности не должны превышать макс. Минимальная допустимая высота головки блока цилиндров после доработки - 92,10 мм. Проверьте состояние головки блока цилиндров и убедитесь в отсутствии трещин и выбоин.

Снимите, если устанавливались, держатели гильз цилиндров. Прокладка головки блока цилиндров подлежит обязательной замене. В зависимости от года выпуска автомобиля могут устанавливаться разные прокладки, а также болты крепления головки, которые в свою очередь также могут затягиваться по-разному. Для центрирования головки блока цилиндров и прокладки в мастерских обычно ввинчивают в отверстия 8 и 9 для болтов крепления направляющие штифты см.

Направляющие штифты можно изготовить самостоятельно, отрезав головки у двух старых болтов крепления головки цилиндров и пропилив шлиц для отвертки. Установите вдвоем с помощником головку блока цилиндров на место. Устанавливая головку блока цилиндров вдвоем, удаётся избежать перекоса головки см. Не перепутайте места установки штанг толкателей. Штанги должны устанавливаться на прежние места.

Смажьте моторным маслом резьбу и поверхности прилегания головок болтов крепления головки цилиндров и вверните болты руками. Рекомендуется в обязательном порядке менять прежние болты крепления на новые. Выверните направляющие штифты и вместо них вверните болты крепления. Затяжку болтов крепления головки блока цилиндров следует производить с особой тщательностью. Перед затяжкой следует проверить точность динамометрического ключа. Для облегчения работ можно воспользоваться угловым шаблоном для динамометрического ключа, например,.

При его отсутствии начертите угол на картоне и ввинчивайте болты, руководствуясь этим рисунком. Болты по очереди ослабьте, а затем динамометрическим ключом вновь затяните с моментом 20 Нм. На каждом этапе болты крепления головки блока цилиндров затягивайте в последовательности от 1 до После установки и прогрева двигателя болты следует подтянуть. Следующее подтягивание болтов надлежит выполнить после пробега 1 км. Установите на место конструктивную группу коромысла, затянув гайки с моментом 15 Нм.

Установите крышку головки блока цилиндров. Пробковую прокладку крышки обязательно меняйте на новую, а резиновые прокладки меняйте только в случае их повреждения. Болты затягивайте с небольшим усилием, примерно 15 Нм: В противном случае произойдет раздавливание уплотнительной прокладки.

Установите на место трубопровод подачи масла к оси коромысла, заменив на новые уплотнительные прокладки см. Поставьте на место распределитель зажигания. Наложите клиновой ремень на шкив водяного насоса. Подсоедините трос ручного привода управления воздушной заслонкой к карбюратору и отрегулируйте его. Наденьте шланги циркуляции охлаждающей жидкости на термостат и закрепите их хомутами. Залейте охлаждающую жидкость и прокачайте тормозную систему. Установите на место воздушный фильтр.

Проверьте уровень масла в двигателе. При необходимости масло долейте. Если головка блока цилиндров снималась в связи с дефектом прокладки головки, то рекомендуется, не дожидаясь наступления срока смены масла, заменить его досрочно вместе с масляным фильтром.

Это обусловлено тем, что в залитое моторное масло могла попасть охлаждающая жидкость. Запустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу до тех пор, пока не включится вентилятор обдува радиатора.

После этого в течение примерно 6 часов дайте двигателю остыть. Снимите крышку головки блока цилиндров и подтяните болты крепления головки цилиндров следующим образом. Болты по очереди ослабьте настолько, чтобы их можно было свободно вывинчивать, а затем динамометрическим ключом вновь затяните с моментом 20 Нм.

Соблюдайте порядок подтягивания болтов, выполняя её в последовательности с 1 по 10, см. Болты головки блока цилиндров необходимо повторно подтянуть, выполнив вышеуказанные действия, после пробега - км. Затем отверните болт 2 и выполните эти же действия.

Такой же порядок действий относительно болтов 3,4, а также остальных. Соблюдайте при этом последовательность от 1 до 10, см. Запустите двигатель о оставьте его работать на холостом ходу до тех пор, пока не включится вентилятор обдува радиатора.

Снимите крышку головки блока цилиндров. Соблюдайте последовательность подтягивания болтов, выполняя её в порядке от 1 до Отрегулируйте зазор клапанов при холодном двигателе. После этого подтягивание болтов в дальнейшем, даже после пробега км, выполнять не следует. После прогрева двигателя еще раз отрегулируйте зазор клапанов, дав двигателю остыть. Проверьте или выставьте угол опережения зажигания и обороты холостого хода.

Облака белых выхлопных газов при теплом двигателе, в потеря масла, г попадание охлаждающей жидкости в моторное масло. При этом происходит не снижение, а увеличение уровня масла. Отсоедините шланги циркуляции охлаждающей жидкости. Отсоедините провода от датчиков на головке блока цилиндров. Отсоедините от системы впрыскивания топлива подающий и отводящий шланги и заглушите их подходящими пробками. Снимите все шланги, крепящиеся на головке блока цилиндров.

Ввиду того, что не представляется возможным остановиться на каждом варианте двигателя в отдельности, рекомендуется каждый шланг перед его отсоединением обозначить скотчем. Выверните болты крепления крышки головки блока цилиндров и снимите крышку. Ослабьте натяжение зубчатого ремня и снимите его сверху с приводной шестерни распределительного вала.

Снимите головку блока цилиндров вместе с впускным и выпускным коллекторами. Снятую головку блока цилиндров укладывайте на 2 деревянных рейки, а не на сопрягающиеся с блоком цилиндров поверхности.

Почистите резьбу в отверстиях для болтов крепления головки блока цилиндров на блоке цилиндров. При необходимости головку блока цилиндров доработайте максимально на 0,2 мм работы выполняйте в мастерской.

После доработки необходимо будет устанавливать прокладку головки толще на 0,2 мм. Перед тем, как отправить головку блока цилиндров на доработку, проверьте её высоту. Измерение высоты производится до середины опоры шейки распределительного вала. Минимальная допустимая высота головки блока цилиндров после доработки - ,75 мм см.

Замените в обязательном порядке прежнюю прокладку головки блока цилиндров 2 на новую. Уложите новую прокладку головки блока цилиндров на блок цилиндров, не нанося уплотнительную массу. Прокладка должна лежать так, чтобы не закрывалось ни одно отверстие. Не забывайте о том, что прокладка должна подбираться соответствующей толщины. Для головки блока цилиндров, не подвергавшейся доработке, толщина прокладки равна 1,3 мм. Для шлифовавшейся головки блока цилиндров нужна прокладка толщиной 1,5 мм см.

Обеспечьте точную посадку центровочных втулок 3. Головку 1 вдвоем с помощником установите на блок цилиндров, не допуская перекоса см. Вставьте болты в отверстия и затяните их рукой. Измерьте длину всех болтов перед их установкой. При затяжке болтов происходит их вытягивание в длину. Длина L от начала резьбы до поверхности прилегания головки болта не должна превышать мм.

Некоторые болты могут быть выполнены с уступом L 2. В этом случае измерьте длину L1 и отнимите от полученного значения длину уступа L2, чтобы получить значение L см. При его отсутствии начертите соответствующий угол на картоне. Картон с рисунком подложите под рукоятку ключа и ввинчивайте болты, перемещая ключ в соответствии с рисунком.

Затяните болты в показанной последовательности от 1 до 10 за три приема см. После выполнения этих действий последующее затягивание болтов недопустимо, в том числе и после прогревания двигателя.

При вертикальном расположении выпускной магистрали в самой низшей ее точке нужно поставить спускной краник для удаления воды из трубы. Этот краник следует открывать при остановке двигателя и оставлять открытым, пока двигатель не начнет работать. При монтаже выпускной магистрали необходимо учесть следующее: Техническое обслуживание двигателей по периодичности и перечню выполняемых работ подразделяется на следующие виды.

Ежедневное техническое обслуживание ЕО проводится один раз в сутки после окончания суточной работы. При работе в условиях сильной запыленности воздуха обслуживание надо проводить чаще. Особенно важно в этих условиях практически установить периодичность обслуживания воздушных фильтров. Техническое обслуживание двигателя следует выполнять так, чтобы внутрь двигателя и его узлов не попали грязь и пыль. Д л я этого надо протереть и промыть двигатель и защитить его от попадания пыли.

При попадании грязи и пыли в нагнетатель, насос-форсунки, баки, топливные фильтры и другие узлы системы питания могут появиться задиры роторов нагнетателя и плунжерных пар насос-форсунок. При снятии насос-форсунок необходимо немедленно закрывать колпачковыми гайками отверстия в штуцерах и ниппелях. Перед разборкой топливных и масляных фильтров для замены или проверки элементов следует тщательно протереть корпуса и крышки фильтров.

Перед снятием воздушных фильтров надо тщательно протереть их, а также сопряженную часть впускного коллектора. После снятия воздушных фильтров нужно закрыть отверстия во фланцах этого коллектора заглушками. При снятии топливных трубок сразу обмотать их концы изоляционной лентой и закрыть угольники или штуцеры пробками.

При ежедневном обслуживании необходимо: Проверить уровень топлива в баке и при необходимости заправить топливо, не о ж и д а я его охлаждения. Проверить уровень масла в картере. Если он ниже метки Н на маслоизмерительном стержне, долить масло до метки В. Протереть двигатель от пыли и грязи. Если имеют место резкие стуки, принять меры к их устранению. Проверить, нет ли течи во всех соединениях систем охлаждения, смазки и питания двигателя.

При обнаружении течи устранить ее. Спустить 0,1 л топлива из фильтра грубой очистки и 0,2 л из фильтра тонкой очистки. После этого двигатель должен проработать 2—3 мин. Через 5 минут после остановки двигателя проверить уровень масла в картере.

Если уровень повысился и масло стало жидким, найти причины разжижения масла и устранить их. Если уровень масла ниже метки В на маслоизмерительном стержне, долить масло до метки.

При работе в условиях сильной запыленности воздуха промыть воздушные фильтры. В случае применения жидкости, имеющей низкую температуру замерзания, сливать ее необязательно. При первом техническом обслуживании, кроме работ по ежедневному обслуживанию, необходимо выполнять следующие операции:. В случае установки двигателя на автомобиль проверить величину свободного хода педали сцепления.

Если эта величина достигнет 10 лш, обязательно отрегулировать сцепление и механизм его включения нормальная величина свободного хода 32—40 мм. Сменить масло в двигателе. После пуска двигателя и последующей остановки на 3—5 минут долить масло до метки В на маслоизмерительном стержне. Перед заливкой масла необходимо промыть элементы масляного фильтра грубой очистки и заменить элемент масляного фильтра тонкой очистки.

На прогретом двигателе только после первых 50 часов его работы проверить з а т я ж к у гаек головки цилиндров в порядке, показанном на рис. Проверять з а т я ж к у нужно без рывков, усилием одной руки на плече 0,8 ж, используя специальный торцовый ключ. При использовании динамометрического ключа момент затяжки должен быть 26—28 кем. Перед з а т я ж к о й гаек крепления головки цилиндров необходимо ослабить горизонтальные болты подъемных колец и болты крепления регулятора числа оборотов к головке цилиндров.

В инерционно-масляных фильтрах одновременно. При снятии фильтра следует з а к р ы в а т ь отверстия во фланцах впускного топливопровода. Калибр должен касаться контрольной площадки торца тарелки толкателя плунжера насос-форсунки.

Проверить и при необходимости отрегулировать натяжение приводного ремня генератора и вентилятора. Проверить на ощупь температуру стенок всех патрубков выпускного трубопровода работающего двигателя. Температура стенок отдельных патрубков при холостом ходе двигателя не должна значительно отличаться.

При большой разнице в температуре или при неравномерной работе двигателя заметной на слух выяснить причину и в случае необходимости отрегулировать двигатель. Подтянуть все внешние болты и гайки, обратив особое внимание на крепление оси вентилятора, опор двигателя, стартера и генератора. Наполнить консистентной смазкой полости шкива вентилятора между подшипниками, для чего вывернуть пробку, имеющуюся на шкиве вентилятора, ввернуть масленку и нагнетать шприцем смазку до появления сопротивления.

Н е следует резко подавать. На двигателе ЯАЗ-МГ, кроме того, необходимо набить этой же смазкой полость шкива натяжного приспособления, сняв крышку шкива. Смазать консистентной смазкой выжимной подшипник сцепления, сделав шприцем 3—4 хода. Проверить уровень масла в картере коробки передач. При необходимости долить масло через воронку с сеткой до контрольного отверстия.

Кроме операций первого технического обслуживания, при втором техническом обслуживании необходимо выполнить следующее: Разборку и обслуживание насос-форсунок производить лишь при наличии признаков ненормальной работы, выявленных при их проверке или при наблюдении за работой двигателя.

Одновременно проверить установку насос-форсунок, правильность з а т я ж к и гаек их крепления крутящий момент 2,60—3,30 кгм и регулировку. Насосфорсунки рекомендуется устанавливать в те ж е стаканы, в которых они стояли до снятия.

Проверить через смотровые люки количество нагара, отложившегося на стенках продувочных окон блока цилиндров. При большом количестве нагара снять головку блока цилиндров и при положении поршня в н. Удалить грязь из воздушной камеры. В случае обнаружения лопнувших поршневых компрессионных колец заменить их. Сменить топливный фильтр тонкой очистки и промыть топливный бак. Смазать подшипник водяного насоса. Д л я этого консистентную смазку нагнетать шприцем до появления свежей смазки из контрольного отверстия.

Не следует резко подавать смазку во избежание выдавливания фетровых уплотнений подшипника. Сменить смазку в картере коробки передач. Дополнительно через одно ТО-2 провести следующие операции: Заменить элемент топливного фильтра грубой очистки. Снять насос-форсунки и проверить их работу в специальной мастерской. При необходимости разобрать и отремонтировать. Промыть или очистить масляный радиатор если на элементе масляного фильтра грубой очистки образуется большое количество отложений и давление масла в системе понижено, масляный радиатор следует промывать чаще.

Через к а ж д ы е часов работы двигателя при очередном ТО Осенью и весной заменять масло и топливо на соответствующее предстоящему сезону, снимать для промывки поддон блока цилиндров и сетку заборника масляного насоса, удалять смолистые отложения со стенок картерной части блока цилиндров и промывать топливный бак, топливные фильтры и картер коробки передач.

При переходе на зимнюю эксплуатацию промыть систему охлаждения, удалить накипь из водяной рубашки двигателя и проверить исправность термостатов и пусковых подогревательных устройств. При низкой температуре вязкость топлива и масла значительно увеличивается и возможно их застывание.

Это приводит к увеличению напряжения в узлах системы смазки и ухудшению отвода тепла от поршней, увеличению расхода топлива и затруднению пуска. При увеличении вязкости топлива повышается напряжение в деталях насос-форсунок и их привода, уменьшается подача топлива к насос-форсункам, в результате чего развиваемая двигателем мощность может резко снизиться.

Поэтому при зимней эксплуатации нужно пользоваться только маслами и топливами зимних сортов, так как они имеют меньшую вязкость при низкой температуре и низкую температуру застывания. После замены летнего масла на зимнее или зимнего на летнее в системе смазки часто образуются густые отложения.

Поэтому после 8 часов работы следует осмотреть масляный фильтр грубой очистки. Если на элементе обнаружено большое количество отложений, надо повторно сменить масло в поддоне. При эксплуатации в зимнее время особенно опасно появление воды в масле и топливе. Вода, попавшая в масло, может замерзнуть и разрушить масляный насос. Подача топлива может прекратиться вследствие замерзания воды, попавшей в топливо, так как частицы льда закрывают отверстия в металлических сетчатых фильтрах топливного бака и фильтрах насос-форсунок.

Чтобы уменьшить оседание воды в топливе, следует доливать топливо в бак, не о ж и д а я его охлаждения, и своевременно сливать конденсат из топливных фильтров. Д л я того, чтобы поддерживать высокую температуру охлаждающей жидкости и масла, целесообразно надевать теплые кожухи на капот двигателя и радиатора. В кожухе необходимо сделать окно для регулировки температуры и закрывать его фартуком. В арктических условиях следует т а к ж е утеплять топливные трубки, фильтр грубой очистки, топливные баки и устанавливать стальной щит для устранения обдува поддона холодным воздухом.

Д л я утепления можно использовать асбест. При очень низкой температуре применяют т а к ж е подогрев топлива в баке, пропуская через него выпускную трубу.

В летнее время все утепления следует снимать. При безгаражном хранении автомобилей с двигателями, в случае применения воды в системе охлаждения, нужно полностью сливать воду из системы, открыв краники, расположенные в нижнем патрубке, соединяющем двигатель с радиатором, на корпусе водяного насоса, на подводящем патрубке безлампового пускового подогревателя и на блоке цилиндров.

Пробка радиатора при этом должна быть снята. Двигатель надо установить горизонтально или с наклоном передней части вниз для полного слива воды. При очень низкой температуре для заправки системы охлаждения следует применять специальную жидкость см. В зимнее время бывают вынужденные остановки двигателя из-за намерзания воды на сетке фильтра топливного бака или вследствие загустевания топлива в топливном фильтре, топливных трубках и их соединениях.

В таких случаях можно осторожно прогреть топливный бак, пользуясь лампой с металлической сеткой для гашения пламени. Л а м п у следует установить на расстоянии не менее 0,5 м от бака. Топливопроводы и фильтры можно прогреть ветошью, смоченной в горячей воде. Д л я уменьшения очень сильной разрядки аккумуляторных батарей рекомендуется перед пуском провернуть коленчатый вал на один оборот. После этого двигатель легко пустить. Система смазки двигателя, принципиальная схема которой показана на рис.

Под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники, подшипники распределительного и уравновешивающего валов, ось промежуточной шестерни привода механизма газораспределения, оси коромысел, вал шестерни привода нагнетателя, ось промежуточной шестерни привода масляного насоса, поршневые пальцы.

К остальным деталям масло подается разбрызгиванием и самотеком. Под плоскости опор насоса подложены регулировочные прокладки толщиной 0,1 и 0,2 мм под обеими опорами набор прокладок должен быть одинаковой толщины для регулировки бокового зазора между зубьями промежуточной и ведущей шестерен.

Величина этого зазора должна находиться в пределах 0,12—0,34 мм. В корпусе насоса имеется предохранительный клапан 3. При этом часть масла из полости нагнетания поступает в полость всасывания и дальнейшее повышение давления прекращается. Это необходимо для предотвращения чрезмерно высокого давления в системе, если сопротивление ее велико в первую очередь, в период пуска двигателя в холодное время года, когда масло имеет большую вязкость. В канале, выходящем на нижний торец блока, установлен клапан 2 рис.

При давлении выше установленного клапан открывается и перепускает масло в поддон двигателя. Это происходит в том случае, когда элементы фильтра или масляного. Масляный насос засасывает масло из поддона через трубку, на которой укреплен маслозаборник. Количество масла в картере измеряется маслоизмерительным стержнем рис.

Метки В и Н означают допустимые пределы уровня масла в поддоне — верхний и нижний. Положение меток на ленте различно для отдельных модификаций двигателей.

Величину давления масла в двигателе контролируют по показаниям манометра. Масляный фильтр грубой очистки рис. Д л я уплотнения колпака в корпусе масляного радиатора и фильтра сделана проточка, в которую уложено кольцо 7 из маслостойкой резины. Каждый из фильтрующих элементов представляет собой цилиндрический гофрированный стальной каркас, на который натянута латунная сетка с квадратными ячейками для прохода фильтруемого масла.

Под латунной сеткой находится стальная, более редкая сетка, предохраняющая латунную от прогиба. Внизу корпуса масляного радиатора и фильтра имеется пробка 11 для спуска масла из фильтра.

В этом ж е корпусе установлен перепускной клапан плунжерного типа, назначение и работа которого описаны выше. Масляный фильтр тонкой очистки рис. Фильтрующий элемент 1 состоит из металлического каркаса, на котором сформована. Элемент установлен в стальной корпус 2 и прижат пружиной 4 через распорную втулку к торцу бурта стержня 3. Вентиляция картера, схема которой показана на рис. Картер сообщается с атмосферой через трубку, укрепленную на корпусе регулятора.

Свежий воздух попадает в картер из воздушной камеры через зазоры между поршнями и гильзами, через стыки и пазы в маслосъемных кольцах и отверстия в поршнях.

Нижнее пространство картера сообщается с пространством крышки головки цилиндров через полость картера маховика, верхнюю крышку и каналы рымов. Н а двигателях ЯАЗ-М, кроме вентиляционной трубки, укрепленной на корпусе регулятора, для сообщения картера с атмосферой дополнительно на крышке головки цилиндров установлена трубка.

Регулировка осуществляется охлаждающей жидкостью системы охлаждения. Когда двигатель горячий, вода о х л а ж д а е т масло, а когда двигатель холодный в период пуска и прогрева , вода нагревает масло. Масляный радиатор состоит из корпуса, секций и крышки. Корпус масляного радиатора закреплен на блоке цилиндров болтами. Секции радиатора прикреплены болтами к корпусу.

Д л я надежного уплотнения между торцами сопряженных деталей установлены паронитовые прокладки. Секции состоят из пластин и перфорированных сердечников, спаянных вместе. Пластины снаружи омываются охлаждающей жидкостью, проходящей во входное водяное отверстие. Масло, протекая через секции, завихряется перфорированными сердечниками и отдает тепло пластинам или нагревается от них. При каждой смене масла в картере двигателя следует: При обращеВход нии с ним н е о б х о д и м о соблюдать осторожность; 6 промыть элементы мягкой волосяной щеткой в ванне с растворителем ; 7 повторно поместить элементы в ванну с чистым бензином или четыреххлористым углеродом; 8 прополоскать к а ж д ы й элемент в бензине и проверить его чистоту; при достаточной чистоте высушить элемент.

Д л я смены фильтрующего элемента необходимо: После этого проверить, нет ли течи в соединениях поддона. Элемент масляного радиатора нужно промывать в следующем порядке: При монтаже элемента следует применять прокладки заводского производства.

Если прокладка вырезана неправильно, может появиться сильная течь воды и масла. Система подачи воздуха рис. Системой подачи воздуха производится продувка цилиндров двигателя от продуктов сгорания и наполнение цилиндров свежим воздухом. В процессе продувки воздухом дополнительно охлаждаются поверхности камеры сгорания и выпускные клапаны.

Роторы и корпус нагнетателя двигателя ЯАЗ-М удлинены. Роторы нагнетателя пустотелые, отлитые из алюминиевого сплава. Лопасти роторов 17 и 18 имеют винтовую форму, вследствие чего воздух подается непрерывно. По обоим концам в роторы с большим натягом запрессованы валики и закреплены штифтами. Корпус 16 нагнетателя отлит из алюминиевого сплава и имеет ребра, увеличивающие его жесткость.

С двух сторон к корпусу привернуты торцовые плиты 15, также из алюминиевого сплава. Плиты при установке на корпус точно центрируют запрессованными в них цилиндрическими штифтами. Д л я удобства сборки торцовые плиты прикрепляют к корпусу двумя винтами.

Алюминиевые крышки 14 нагнетателя установлены на штифтах торцовых плит и прикреплены вместе с ними к корпусу длинными болтами с пружинными шайбами.

В торцовые плиты установлены подшипники роторов нагнетателя. В заднюю плиту нагнетателя установлены двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники 8, которые наружными кольцами упираются в торцы расточек торцовой плиты и фиксируются в осевом направлении упорными фланцами.

Фланцы прикреплены к торцовой плите болтами с пружинными шайбами. В переднюю плиту нагнетателя установлены однорядные радиальные шариковые или роликовые подшипники 10, поджатые так же, как и подшипники на задней плите, штампованными упорными фланцами. В торцовые плиты запрессованы резиноармированные сальники 9, предохраняющие рабочую полость нагнетателя от попадания в нее масла. Пустотелые валики роторов, обращенные к приводу задние , имеют на конце наружные остроугольные шлицы, а внутри — резьбовое отверстие.

На шлицевые концы этих валиков напрессованы шестерни 7 и 19 с косыми зубьями. В отверстиях шестерен нарезаны остроугольные шлицы, причем один шлиц не нарезан, вследствие чего получился выступ, входящий в выемку на валике, на котором т а к ж е один шлиц не нарезан. Это облегчает сборку нагнетателя. Верхний ротор приводится во вращение от валика 4 привода нагнетателя, нижний — посредством пары шестерен. В приводе нагнетателя поставлена упругая муфта 1, уменьшающая напряжения в деталях механизма привода.

Алюминиевый корпус упругой муфты вращается вместе с шестерней привода нагнетателя. В муфте привода имеется два комплекта пружинных пластин, нажимающих на овальный кулачок, что обеспечивает плавную передачу усилий, необходимых для вращения роторов.

На обоих концах шлифованного валика 4 привода нагнетателя имеются шлицы, которыми он входит в шлицевые отверстия кулачка и трехлапочного фланца 5 привода нагнетателя. Фланец через пружинные пластины 6 соединен с ведущей шестерней 7 нагнетателя. Пружинные пластины образуют дополнительную упругую муфту, которая смягчает нагрузки, возникающие в результате возможных перекосов при установке нагнетателя, удлиняя срок службы шлицевых соединений деталей привода нагнетателя в подшипниках роторов.

Д л я предотвращения течи масла из подшипника и крышки поставлено уплотнительное кольцо 23 из маслостойкой резины со стяжными хомутиками. Вал 26 шестерни привода нагнетателя вращается в подшипнике, состоящем из двух втулок, залитых оловянистым баббитом. Упорпая шайба вала имеет шлифованные торцы, упирается в шлифованный торец вала и прижимается гайкой.

После затяжки гайку контрят замковой шайбой. Д л я фиксации шайбы на валу сделано отверстие, в которое установлен шарик, входящий в канавку шайбы.

Масло к подшипнику привода нагнетателя подводится от магистрали блока по трубке Роторы подобраны попарно, поэтому при повреждении одногоиз них необходимо заменять оба. В запасные части роторы сдаются только комплектно.

Шестерни нагнетателя так же, как и роторы, подобраны попарно и в запасные части сдаются комплектно. Между торцом ступицы каждой шестерни и торцом внутреннего кольца подшипника установлены регулировочные прокладки, которыми регулируют зазоры между лопастями роторов.

Шестерни к роторам прикреплены болтами. Между болтами и шестернями установлены упорные и замковые шайбы. Упорная шайба нижнего ротора отличается от упорной шайбы верхнего ротора большим диаметром и наличием прорезей для вилки привода топливного насоса.

Болты крепления шестерен затягивают моментом 5—7 кгм. Д л я получения минимального зазора между лопастями роторов боковой зазор между зубьями шестерен нагнетателя должен быть в пределах 0,02—0,08 мм в торцовом сечении.

Роторы во время работы не должны соприкасаться, а т а к ж е касаться корпуса и торцовых плит. Сохранение постоянного зазора между лопастями роторов обеспечивают точным изготовлением шестерен и установлением минимального зазора между зубьями.

Величина этих зазоров должна быть выдержана в пределах, указанных в таблице 7. Это компенсирует изменение зазоров между сторонами лопастей роторов при износе шестерен. Устройство для аварийной остановки двигателя. В системе подачи воздуха имеется специальное устройство для аварийной остановки двигателя. При этом регулятор не изменяет. Пользоваться этим устройством для обычной остановки двигателя не следует. Во время работы двигателя рукоятка троса управления на щите управления должна быть вдвинута до отказа.

При аварийной остановке двигателя рукоятку необходимо полностью вытянуть. Воздушные фильтры устанавливаются на впускной трубопровод двигателя. На двигатель ЯАЗ-М устанавливается два, а на двигатель ЯАЗ-М — три фильтра инерционно-масляного или центробежно-контактного типа в зависимости от условий эксплуатации.

Нижняя часть корпуса воздушного фильтра представляет собой камеру, которая служит глушителем шума при всасывании.

Воздух, засасываемый нагнетателем, проходит над поверхностью масляной ванны и через фильтрующий элемент поступает в центральный канал фильтра к нагнетателю. Резкий поворот воздуха над масляной ванной способствует отделению от него частиц пыли и оседанию их в масле. Масло заливают до уровня, указанного стрелкой на корпусе фильтра. Если уровень масла слишком высок, оно может попасть в нагнетатель и нарушить правильную работу двигателя.

Соединение корпуса воздушного фильтра с горловиной впускного трубопровода должно быть герметичным, для чего ставится прокладка 5. Воздушный фильтр центробежно-контактного типа показан на рис, Воздух, засасываемый нагнетателем через щели крышки 9 в секции 6, проходит между спиральными лопатками розеток 8 и приобретает вращательное движение.

Под действием центробежной силы находящиеся в воздухе частицы пыли отбрасываются к стенкам секций и осыпаются в бункер 3 фильтра, из которого автоматически удаляются через систему отсоса пыли.

Предварительно очищенный таким образом воздух через трубки 7 диффузоров засасывается в пространство под крышкой и попадает во вторую ступень очистки, состоящую из верхнего 5 и нижнего 4 фильтрующих элементов. При прохождении воздуха через фильтрующие элементы частицы пыли, не задержанные в первой ступени, прилипают к фильтрующей набивке, смоченной маслом.

После этого через впускной трубопровод воздух поступает в нагнетатель двигателя. Система отсоса пыли рис. Диффузор соединен шлангом 4 с трубопроводом 6 и с устройством для отсоса, состоящим из тройника 9 и трубопроводов 8 и Диффузор, использующий энергию отработавших газов, создает разрежение в системе и тем самым отсасывает пыль из бункера фильтра и выбрасывает ее в атмосферу.

Сначала нагнетатель следует проверить в собранном виде после остановки двигателя при снятых воздушных фильтрах и впускных трубопроводах. Большое количество масла в рабочей полости и, в первую очередь, на торцовых плитах указывает на плохую работу сальников. Следует проверить, нет ли задиров на внутренних поверхностях корпуса нагнетателя, на роторах и торцовых плитах. Лопасти роторов не должны касаться одна другой, а роторы — касаться корпуса нагнетателя или торцовых плит.

При обнаружении касания нагнетатель необходимо разобрать и проверить состояние шестерен, подшипников и их крепления. Д л я проверки муфты привода нагнетателя нужно отсоединить провод стартера от аккумуляторной батареи и повернуть верхний ротор на 9—16 мм считая по наружному диаметру ротора , а затем отпустить.

Роторы должны повернуться обратно не менее чем на 6 мм. Если обратного перемещения в указанных пределах не произошло или, наоборот, роторы свободно вращаются, привод нагнетателя надо снять с двигателя и проверить. Если перечисленные выше неисправности не обнаружены, следует проверить зазоры в нагнетателе следующим образом, 1.

Тщательно протереть внутренние поверхности корпуса нагнетателя, торцовые плиты и роторы. Измерить зазоры между лопастями роторов, между торцами роторов и торцовыми плитами и между наружными поверхностями роторов и поверхностями корпуса нагнетателя в соответствии с таблицей 7. Проверить зазор между ведущей стороной лопасти верхнего ротора и ведомой нижнего, который должен быть не менее 0,10 мм.

При проверке зазора верхний ротор должен быть повернут в сторону вращения по часовой стрелке, если смотреть спереди , а нижний заторможен т. Если зазор меньше указанной величины, нагнетатель необходимо разобрать и отремонтировать.

Зазор между торцами роторов и передней плитой надо измерять при сдвинутых вперед роторах для того, чтобы устранить зазоры в подшипниках. Указанная конструкция позволяет достаточно легко реализовать защиту верхней полусферы и организовать полную или частичную защиту танка.

Также отсутствие необходимости рассчитывать траекторию защитного боеприпаса позволяет достигать высокого быстродействия, достаточного даже для поражения не только ракет, но и бронебойных подкалиберных снарядов. Тем менее, способность реагировать на подкалиберные бронебойные снаряды является достаточно уникальной для комплексов активной защиты.

На танк устанавливается шестицилиндровый дизельный двигатель 6ТД-2Е объёмом 16,3 литра и мощностью л. Благодаря небольшой высоте двигателя мм моторное отделение выполнено по двухэтажной схеме.

Эжекторная система охлаждения радиаторов установлена над двигателем [27]. Благодаря компактности двигателя и особенностям его конструкции, силовая установка размещается поперечно в МТО моторно-трансмиссионном отделении танка и соосно с бортовыми коробками перемены передач. Двигатель модернизирован для увеличения эффективности и надёжности в разных климатических и погодных условиях.

Как отмечено выше, двигатель 6ТД-2Е многотопливный и способен работать на дизельном топливе, топливе для реактивных двигателей керосине , бензине и их смеси. Для увеличения запаса хода на корме корпуса могут устанавливаться две дополнительные топливные бочки объёмом л 2 х л [9]. Топливная система танка обеспечивает питание двигателя топливом как из каждой группы баков отдельно, так и из обеих групп одновременно. На танке установлена дизельная вспомогательная силовая установка мощностью 10 кВт.

ВСУ предназначена для обеспечения электроэнергией танка с выключенным двигателем, например, при нахождении танка на стационарной огневой позиции или в засаде. Устанавливается на правой надгусеничной полке в герметичном броневом отсеке, и подключается к электрической и топливной системам основного двигателя. Коробка передач планетарного типа с автоматическим переключением передач имеет 7 передач вперед и 5 назад из них 4 передачи в режиме реверса, переход в режим реверса осуществляется на полностью остановленном танке.

Новая комплексная система управления движением танка обеспечивает плавный поворот как во время движения, так и на месте, а также улучшает динамические характеристики разгона танка за счёт обеспечения переключения передач в оптимальном режиме. Такая система управления танка позволяет выполнять плавные повороты при помощи штурвала вместо рычагов, что значительно упрощает процесс управления, уменьшает уровень утомляемости водителя, повышает маневренность и позволяет продублировать управление.

Узлы подвески вынесены из броневого корпуса для высвобождения пространства в последнем и облегчения обслуживания подвески. Танк может оснащаться гусеницами двух типов: Внизу носовой части корпуса закреплены резиновые юбки, призванные снижать запыленность при езде [9]. Эргономика танка обеспечивается следующими компонентами:.

Производство первого танка началось в конце года и заняло три месяца [39]. Из-за недостатка финансирования производство было приостановлено [40]. Экспортная цена одного танка в году составляла 4,9 млн долл. Представители ВПК Украины сделали множество заявлений об различных планах массового выпуска Оплота, но все они были сорваны. В году производство танков было окончательно сорвано и не произведено ни одного экземпляра ни для нужд ВСУ, ни по контрактным обязательствам.

В модификации для армии Таиланда, в сравнении со стандартным вариантом, внесены некоторые изменения во внутреннее оборудование, оборудование связи и шлемофоны, установлен кондиционер для комфортной работы танкистов в условиях тропического климата [51]. В январе появились данные о разрыве контракта [59] , однако Укрспецэкспорт заявил о наличии договоренности о переносе сроков поставок [60]. Приемка последних пяти танков началась в середине января [61] и была завершена 26 марта года [4].

Борисюк , генеральный конструктор по созданию бронетанковой техники и артиллерийских систем, начальник КП ХКБМ , генерал-лейтенант, доктор технических наук, профессор [62]:. Если будете заливать синт. Сальниковая набивка обхватывает коленвал снизу и сверху. Чтобы поменять верхнюю половинку надо снять коленвал и, соответственно, предварительно надо снять все что мешает снятию коленвала. Опытные мужики КПП не снимают, а просто как бы сдвигают назад. Маховик можно не снимать.

Опыт по волговскому ЗМЗ Помогает, только если причина в износе набивки. Подходит и от старых мерседесов , говорят где-то можно купить. Делать так ни в коем случае нельзя. Нормально держать такая набивка не будет. Набивка должна быть набита плотно. Специально сделанной из дуба колотушкой заколачивал минут Совершенно невозможно сделать это "за проволоку тянуть Набивка будет рыхлая и быстро износится.

А уж если набивка импорная, то и вовсе так ее не затолкать -- она жесткая. К сожалению экономия здесь неуместна, только лишний гемор Вчера моторист из автотранспортного цеха нашего комбината открыл для меня одну очень ценную вещь. Для того, чтобы сальниковая набивка СН лучше держала, ее надо правильно расположить. Дело в том, что жгут СН заплетен елочкой и нужно, чтобы елочка была направлена навстречу движению поверхности коленвала.

Такое расположение способствует тому, что жгут стремится сойтись к центру, благодаря чему повышается плотность сальника. Буду рад, если кому-то это поможет избавиться от замасленного сцепления и сэкономить хорошее масло. В маховике насверлили более десятка больших дыр, а чи помогло Мы решили попробовать балансировать сами. Сверлить маховик конечно не стали, решили добавлять массу, подкладывая гайки под болты корзины сцепления.

С помощью мелка на холостых оборотах отметили ту сторону, в которую тянет маховик, медленно поднося мелок к венцу, после чего с противоположной стороны стали подкладывать гайки на 10, лучший результат из десятка опытов дали две гайки, подложенные под два рядомстоящих болта, после этого снова отметили мелком и подложили еще одну гайку под дальний болт, расположенный на левом, относительно первого, креплении корзины.

Дальнейшие отметки мелком уже не дают результата,так как амплитуды вибрации не хватает для достаточного смещения маховика и в силу вступают резонансы подвески двигателя, хотя можно подобрать обороты, на которых они минимальны. В итоге двухчасовой работы включая снятие и установку защитного кожуха, регулировку сцепления и набивку выжимного смазкой , вибрация уменьшилась СИЛЬНО!!!! Кстати при балансировке нужно оценивать вибрацию во всем диапазоне оборотов двигателя, не должно быть особых резонансов, если они вылезают, как у нас было, на холостых вибрация меньше, а на уши закладывает, в этом случае надо на этих оборотах мелком отметить и скорректировать.

В общем резултат настолько ободряющий, что теперь мы решили подумать над датчиком амплитуды вибрации, так как мелкие изменения трудно отследить на ощупь, и попробовать еще более тонко отрегулировать. Для крепления корзины лучше взять шпильки, на которые можно будет наворачивать гайки, что ускорит работу, так как не нужно будет отворчивать и заворачивать болты.

Всем, у кого стоит проблема балансировки, рекомендуем попробовать такой метод и просим написать отчеты по этому поводу. Это шланг очистки картерных газов. Нерадивые автовладельцы вместо того чтобы сделать грамотную очистку картерных газов просто отсоединяют шланг от воздушного фильтра. Это наносит вред окружающей природе и двигателю: Если поршневая и все остальное подношено, а тем более набивка течет в картере создается давление, а снятая труба не подводит разряжения с карба и соответственно все масло с успехом вытекает по всем щелям.

Я пробовал еще до первого стука выбрасывать шланг. То масло, которое вытекало в течение пяти дней при отключении принудительной вентиляции картера, вытекло из мотора за пол дня. Суть в следующем - в толстую трубу отсоса газов врезается ресивер.

Поток газов, входя в него, резко теряет свою скорость и изменяет направление. В результате масло, эмульсия и прочая гадость оседает на дне и стенках, а в карб идут "очищенные" газы. Слив заткнул пробкой ее вынимаю для слива конденсата и пр. Крышку оставил штатную через нее удобно глядеть на содержимое. Бачок поставил в разрыв толстого шланга который идет от крышки толкателей. Периодически следует сливать конденсат. Как часто - зависит от температуры и состояния двигателя. Проехал без чистки карба уже 40 тыс - а он чистый!

Преследуемая цель - закрутить поток газов, выходящий из трубки, по стенкам бутылки для лучшего охлаждения и конденсации всяческого рода гадости. Вход и выход были относительно друг друга под углом 90 градусов. Вход в стенку бутыли, выход в крышку. Штуцера выточил цельные, снаружи прикручиваются на гайку, прежде чем закрутить вырезал прокладки из маслобензостойкой резины. Саму канистру обхватил жестяным хомутом, который с одной стороны прикручен на барашек.

Достоинства по сравнению с вышепредложенными вариантами: Вы имеете в виду работу мотора после выключения зажигания? Давайте не путать "калильное" с "дизелингом". Моторы серии вообще весьма склонны к дизелингу, особенно в теплое время года.

Я это вылечил, заменив й карб на моторе на Но можно и без этого обойтись - 1 - 1,5 минуты работы на ХХ перед выключением зажигания - и как рукой снимет А еще полезно периодически "прогонять" машину пару десятков км на полном газу - чтобы выжечь нагар из камер сгорания.

А борются с ним клапаном, отключающим подачу топлива после выключения зажигания. Обычно он совмещается с ЭПХХ. Такая конструкция есть у го, Солекса правда клапан у него очень ненадежный , Озона. А вот у го нет Явление безвредное, а бороться надо установкой клапана хх если возможно. Рекомендации Попробуй поочередно снимать свечной высоковольтный провод с каждого цилиндра.

Если стук на каком-то цилиндре прекратился, то значит, это вкладыши как правило, шатунные. В случае стука шатунного вкладыша снятие нагрузки этот стук уберет.

Это звук воспламенения смеси в карбюраторе. Сними воздухан и, держа лицо подальше, дай газу - будет вспышка. Воздухан гасит и огонь, и звук, превращая его в "цыканье".

Загаженный карб - верный признак того, что загадка разгадана. Из под пламегасителя на двигло брызгает конденсат - ты как и все мы первое время принимаешь его за масло. Ставить можно, но надо дорабатывать: Ну, а если кардинально - то можно воткнуть от легкового дизельного мерина.

Они с гидроамортизатором внутри. Вот только сколько стоят - не скажу. Еще можно воткнуть жиговские, усилив внутреннюю пружиу подходят от клапанов , но обязательно делать ограничитель хода вверх то есть ставится вместо верхней лоханки, а нижняя остается.

При этом правда двигатель поднимается на 2 см: У меня газ стоит уже два года. Кушает 17 - 18 л газа без переднего моста летом и 20 л с переднем мостом зимой. Вообще не жалуюсь, т.